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Road trip à travers la vallée du Rhône Voyage en France

Se donner juste une semaine pour parcourir la vallée du Rhône – ou du moins les 140 kilomètres incroyablement variés entre Lyon et Avignon – est potentiellement une course d'idiots. Ma semaine idéale ici serait de m'accroupir dans un village et de décider chaque matin où explorer. Ainsi, couvrir l'ensemble de ce territoire, qui s'étend sur sept départements et englobe des sites incontournables de la préhistoire à nos jours, en sept jours seulement, ne laisserait pas le temps d'errer.

J'ai décidé de me concentrer sur la Drôme, l'Ardèche et le Vaucluse, tous d'une beauté fiable et regorgeant de choses à faire et de lieux à voir. Et, comme il s'agit de l'une des grandes régions viticoles de France, il était logique de faire du vin un thème directeur, avec des visites parallèles dans des endroits éloignés que je n'avais jamais vus, comme la ville de Valence, la grotte Chauvet et un éco isolé. station proche de Châteauneuf-du-Pape avec cabanes sur un lac (littéralement). Alors, avec un itinéraire fou en main, je me lance dans l'aventure.

Avec tout ce qu'il y a à voir ici, la Vallée du Rhône est un lieu où l'on peut accélérer ou ralentir. Les distances sont courtes. Vous pouvez rouler rapidement de ville en ville via l'autoroute A7 ou la mythique route du Soleil, la N7, qui chaque juillet pendant près d'un siècle était encombrée de hordes de vacanciers français en route vers le sud vers la côte. Ou vous pouvez choisir une région ou un thème – vin et gastronomie, ruines romaines, randonnées dans les vignobles ou à vélo, par exemple – et suivre des ruelles de campagne étroites à travers des villages perchés endormis, en vous arrêtant à votre guise pour explorer les remparts, une église, un château ou un château. marché provincial pour déguster les plats locaux.

RÉSURGENCE CULINAIRE

Paris possède peut-être désormais la distinction de «capitale gastronomique de la France», mais Lyon, ancien carrefour des grands vins et cuisines du pays, est le lieu où les grandes traditions françaises ont pris racine. Lyon nourrit toujours ses célèbres bouchons – des établissements familiaux, souvent dans une maison et généralement dirigés par des femmes, où les ouvriers de la soie de la ville pouvaient se procurer un repas copieux à prix raisonnable, arrosé du vin de Bourgogne local. Aujourd'hui, dîner ici est une aventure exubérante, alors que Lyon émerge de l'ombre de Paris dans une résurgence culinaire scintillante alimentée par de jeunes chefs passionnés. Les nouveaux restaurants sont souvent décontractés et décontractés, l'accent étant mis sur la nourriture. Le dîner aux Apothicaires en est le parfait exemple. Ici, l'équipe mari et femme Ludovic et Tabata Mey créent un menu «libéré et sincère» de huit plats qui joue avec les textures, les températures et les accords de saveurs: le croquant des pétales de rose et du sel de mer sur la betterave, ou des haricots blancs associés à l'anguille fumée et cubes veloutés de moelle osseuse et étincelles de thym citron.

Beaucoup de chefs lyonnais ne sont pas nés dans le pays mais recherchaient un style de vie moins stressant qu'à Paris. Au Kitchen Café, retrouvez la chef suédoise Connie Zagora et son mari pâtissier Laurent Ozan, qui ont travaillé dans les plus grandes cuisines de Paris, Bordeaux et Arles avant de s'installer à Lyon. «Nous cherchions un endroit agréable pour vivre», m'ont-ils dit. "Lyon est calme, belle et possède un aéroport à proximité." De plus, "Ces trois à cinq dernières années, Lyon est devenue l'une des villes les plus intéressantes pour la gastronomie". Le déjeuner gastronomique du restaurant est très populaire, vous devez donc réserver à l'avance.

VIGNOBLES COLLINES

Les vignobles à flanc de coteau escarpés bordant la petite ville de Tain-l'Hermitage, sur les rives du Rhône, à une heure de train de Lyon, arborent des bannières représentant Michel Chapoutier, Paul Jaboulet et d'autres géants des Côtes du Rhône.

Bien connu en France, Chapoutier est un vigneron de septième génération dont les vignes couvrent la majeure partie de la vallée du Rhône, ainsi que les grandes appellations Côtes du Rhône bordant les deux rives du fleuve – Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Péray. Il est également un pionnier des vins biodynamiques, une méthode de culture écologiquement saine qui s'abstient de produits chimiques et encourage un écosystème sain.

Chapoutier est une présence majeure à Tain-l'Hermitage, avec une salle de dégustation et une boutique de vins et Le Marius Bistro, un bon endroit pour déjeuner ou dîner après votre dégustation, le tout dans la rue principale, à quelques minutes à pied de la gare.. Les dégustations sont toujours privées et gratuites jusqu'à cinq personnes, mais vous pouvez également participer à l'un des nombreux ateliers proposés, en associant vin et mets ou en vous concentrant sur les grands vins exclusifs de Chapoutier.

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La cave coopérative Cave de Tain, dont les vins rivalisent avec ceux des meilleurs producteurs, vous fera visiter leur cave avec des explications sur les vins et le processus de vinification et une dégustation par la suite. La vaste boutique est un excellent endroit pour faire le plein de vins, qui peuvent être expédiés n'importe où.

Des dégustations de vins et de chocolat sont proposées dans toutes les grandes maisons, car Tain est également la patrie du chocolat Valrhona («Val» comme dans la vallée, «rhona» comme dans le Rhône), qui a été fondée ici en 1922. La marque mondialement connue est Le chocolat haut de gamme numéro un en France est celui utilisé par la plupart des pâtissiers et chocolatiers français.

Le rêve d'un amateur de chocolat, la Cité du Chocolat excelle dans les activités interactives pour adultes et enfants pour découvrir ce qu'est le chocolat: d'où il vient et comment le déguster et l'apprécier – avec tous les échantillons gratuits que vous pouvez manger. Les enfants et les parents peuvent participer à des ateliers pratiques sur le chocolat et la pâtisserie et ensuite dîner au café (sur un menu tout chocolat salé et sucré), puis devenir fou dans la boutique.

CHEF DE CÉLÉBRITÉ

Dites «Valence» à un Français et il répondra invariablement «Anne-Sophie Pic». Tel est le statut de cette fille du Rhône, seule femme en France à détenir trois étoiles Michelin et à la tête d'un empire culinaire en pleine expansion. Si Pic a désormais des restaurants à Lausanne, Paris et Londres, elle cuisine tous les soirs dans la cuisine de son restaurant éponyme Valence, une rareté pour un chef célèbre et une raison majeure pour y aller.

Le somptueux restaurant gastronomique de Pic, l'hôtel de luxe et le bistrot gastronomique suave se trouvent ensemble dans une rue peu attrayante du centre de Valence. C'est l'adresse historique du restaurant; il a été ouvert ici par son grand-père en 1936, lorsque la rue était sur l'ancienne N7, afin que les vacanciers puissent facilement s'y arrêter en route vers le sud. Ne vous inquiétez pas de l'entrée: franchir ces portes, c'est entrer dans un univers parallèle, agrémenté de jardins luxuriants et d'élégantes chambres feutrées qui parlent de l'héritage de Pic de 90 ans en tant que fille et petite-fille de chefs légendaires. Un peu plus bas dans la rue, vous trouverez l'épicerie gastronomique et l'école de cuisine de Pic, Scook, qui propose des dégustations et des cours de vin et de nourriture sophistiqués pour tous les niveaux de cuisine.

Pic n'est pas la seule raison gastronomique de se rendre à Valence. J'ai eu l'un des meilleurs repas de mon voyage aux Flaveurs, où le chef étoilé Baptiste Poinot crée des plats d'une subtilité et d'une sophistication extraordinaires. Le restaurant intime du Poinot est situé dans la vieille ville médiévale de Valence. C'est un quartier qui vaut bien l'exploration d'un après-midi pour ses rues pavées bordées de bâtiments Renaissance et médiévaux, sa place et son marché verdoyants parsemés de cafés (et le marché des agriculteurs locaux le mardi soir); sans oublier le musée récemment rénové offrant une belle collection romaine et une vue à 360 degrés sur la vallée du Rhône depuis ses terrasses supérieures.

À environ 50 km au sud de Valence, Montélimar, le pays du célèbre nougat chargé d'amandes et de pistaches (où vous pouvez vous arrêter une heure ou deux pour visiter le musée, l'usine, la boutique et le café d'Arnaud Soubeyran), s'appelle la porte nord en Provence. La Drôme Provençale, juste au-dessus du département du Vaucluse en Provence, possède l'un des plus beaux paysages de France, parsemée de villages médiévaux endormis, de vignobles et des contreforts des Alpes à l'est.

Si vous avez le temps pour un seul village de la Drôme, rendez-vous à Grignan, dont les bâtiments blanc crème s'élèvent comme une apparition au-dessus des vignobles vallonnés et des champs de lavande qui explosent de couleur à la fin juin et juillet. Le château de Grignan, la maison du XVIIe siècle magnifiquement restaurée de la fille de Madame de Sévigné, la célèbre écrivaine de lettres, domine le village. Une autre excellente raison de s'arrêter – et de séjourner – est Le Clair de la Plume, l'un des grands «  hôtels de charme '' de la région, avec une éco-piscine extérieure, une superbe table étoilée Michelin et le meilleur petit-déjeuner à prendre partout. Un peu plus à l'intérieur des terres, la ville de Nyons, célèbre pour ses olives noires délicieusement moelleuses, propose un marché fermier animé et la coopérative Vignolis, où vous trouverez toutes les appellations Grignan-les-Adhémar du Rhône: Vinsobres, Visan, Suze-la-Rousse et la pétillante Clairette de Die – ainsi que des huiles d'olive gourmandes et autres spécialités locales.

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PEINTURES PRÉHISTORIQUES

En 1994, trois spéléologues ont découvert une grotte abritant des peintures préhistoriques datant de 32 000 ans, ce qui en fait les plus anciennes du monde. Ayant appris les leçons de Lascaux, qui a subi des dommages irréversibles au cours de ses 15 années d'ouverture au public, Chauvet, qui porte le nom de son principal découvreur Jean-Marie Chauvet, a été immédiatement scellé à tous sauf une poignée de scientifiques et d'érudits, qui sont autorisé un accès limité deux fois par an. Il aura fallu plus d'une décennie pour créer Chauvet II, qui a également bénéficié des leçons de Lascaux.

Le parc boisé de la Caverne du Pont-d'Arc a été conçu pour laisser l'empreinte la plus légère possible sur le paysage naturel. Une fois que vous descendez dans les intérieurs sombres de Chauvet II, il est facile d'oublier qu'il s'agit d'un fac-similé, car les peintures remarquablement expressives prennent vie sous un éclairage destiné à recréer la torche scintillante utilisée par les artistes originaux. C'est une expérience émouvante, bien que la grotte elle-même pose plus de questions que quiconque n'y répondra jamais. (Werner Herzog, le seul cinéaste à avoir accédé à la grotte pendant quelques heures, a réalisé le documentaire Cave of Forgotten Dreams – une visualisation utile avant votre visite.)

De Chauvet II, vous pouvez visiter le Pont d'Arc à proximité, un pont naturel, et déjeuner à l'Auberge La Farigoule (assurez-vous d'essayer un apéritif au vin rouge et à la châtaigne et, si vous passez dans les mois d'hiver, le tout-truffe menu comprenant une omelette, une salade et une glace à la truffe). Pour votre village perché x, Saint-Montan du XIIe siècle est à une courte distance en voiture à travers une garrigue broussailleuse.

Le vigneron de septième génération Raphaël Pommier et sa femme américaine Rachel jouent le thème Chauvet avec des dégustations de leurs vins biologiques primés dans une grotte en plein essor près de leur vignoble à Bourg-Saint-Andéol. Raphaël est un hôte et un conteur engageant; sa passion pour les vins et le terroir est tout à fait contagieuse. Raphaël et Rachel proposent une gamme d'expériences locales pour les particuliers et les familles au vignoble Notre Dame de Cousignac, ainsi qu'un restaurant et un adorable B&B. Adossé à la Drôme, à travers le Rhône de l'Ardèche, le Vaucluse de Provence est un autre département à explorer, à commencer par Vaison-la-Romaine, une ville aussi célèbre pour son élégant pont romain et ses ruines que pour son marché du mardi matin, l'un des le plus grand de la région.

À travers la chaîne de montagnes déchiquetée des Dentelles de Montmirail commence un autre microclimat plus aride dont les sols calcaires et un ensoleillement abondant produisent les magnifiques rouges à base de grenache de Gigondas et les nectars sucrés de Beaumes-de-Venise.

Lors d'une visite à quatre roues motrices du terrain au-dessus de Beaumes-de-Venise, je me souviens encore une fois de la raison pour laquelle cette partie particulière de la Provence m'attrape le cœur: un ciel bleu électrique sans nuages ​​contre les montagnes blanchies et la terre d'or rouge, les vignes noires sans feuilles de la fin mars s'emboîtant dans toute la vie fervente d'un tableau de Van Gogh.

Manœuvrant habilement sur ce terrain escarpé et escarpé, Claude Chabran, président de la coopérative Beaumes-de-Venise Rhonéa (un endroit idéal pour déguster et acheter des vins locaux et d'autres produits), a expliqué comment ce terrain rocheux et à l'envers ne ressemble à aucun autre. dans la vallée du Rhône: «Sous la pression des sédiments en contrebas, les dalles de calcaire ont poussé verticalement, créant les Dentelles. Les sédiments qui se trouvaient en dessous ont remonté à la surface et les sédiments en surface sont maintenant profonds. C'est la spécificité de la région. "

PERSONNAGE DISTINCT

Pour mettre en évidence le caractère unique de chaque terroir et microclimat – dont il y en a des dizaines dans la vallée du Rhône, variant par des facteurs aussi précis que l'élévation, l'exposition, l'angle de pente, etc. – à Rhonéa, vous pourrez déguster le caractère distinct de trois Beaumes rouges- de-Venise des terroirs côte à côte; et, bien sûr, le Beaumes-de-Venise doré et parfumé, un vin doux fortifié élaboré à partir du cépage Muscat, l'un des plus anciens cépages de la vallée du Rhône, adoré des papes français médiévaux. Un trajet de 15 minutes en voiture m'amène au village de Gigondas, un rare mélange de charme et de sophistication, principalement conféré par sa galerie d'art et sa salle de dégustation perchée dans un bâtiment médiéval en pierre, et son superbe restaurant gastronomique, L'Oustalet, qui a remporté son première étoile Michelin en février. Lors d'un déjeuner entièrement truffé avec le vigneron local Pierre Amadieu, nous avons eu la grande chance de goûter à la délicieuse cuisine méditerranéenne du chef Laurent Deconinck, y compris les premières asperges de la saison, suivie d'un sublime plat de veau fondant et de ris de veau., le tout agrémenté des superbes Gigondas rouges, blancs et rosés d'Amadieu.

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La jolie place ombragée de Gigondas, qui embrasse la terrasse extérieure de L'Oustalet, est l'endroit idéal pour passer un après-midi. Le village est également un point de départ ou d'arrêt idéal pour une randonnée ou une balade à vélo le long des nombreux sentiers du vignoble, et la source centrale de la ville fournit de l'eau fraîche et potable.

Cela vaut la peine de s'arrêter à Châteauneuf-du-Pape, à environ 15 miles de là, ne serait-ce que pour une dégustation dans l'un des nombreux domaines (le très respecté Domaine Pierre Usseglio, en ville, est un bon choix) ainsi que le Vinadea boutique, où vous pourrez déguster et acheter les meilleures appellations de la région. La Maison Brotte, le musée du vin, vaut également le détour pour tout ce que vous devez savoir sur les vins des Côtes du Rhône.

Arriver à Coucoo Grands Cépages à 18h était à la fois une bénédiction (alléluia, je l'ai trouvée!) Et une malédiction, une fois que j'ai pris conscience de la beauté de l'endroit et que j'ai réalisé que j'avais environ quatre heures d'éveil à y passer.

En retrait d'une route résidentielle juste à l'extérieur de Châteauneuf-du-Pape, un code vous fait franchir un portail motorisé menant à un parking où vous laissez votre voiture et l'oubliez aussi longtemps que vous avez le plaisir de rester.

Les 15 cabanes isolées et écologiques du complexe, conçues pour les couples ou les familles, sont regroupées autour d'un lac – deux ou trois sont en fait sur l'eau, accessibles par une passerelle ou un bateau – et entourées de hautes herbes et d'arbres de pampa, donc vous êtes à peine voir vos voisins. Le lac est entouré d'une route de gravier et des sentiers de randonnée vous mènent à travers le terrain de garrigue ou à la piscine à l'ozone. Le petit déjeuner est inclus dans le prix et tous les repas (sains, provençaux ou gourmands; avec ou sans vin) sont apportés directement à votre cabane en voiturette de golf à votre heure convenue.

Toutes les cabanes sont magnifiquement conçues pour s'adapter au mieux au climat méditerranéen et offrent un bain à remous ou un sauna. Se détendre sur ma terrasse, regarder le coucher de soleil sur le lac s'approfondir de la couleur d'un vieux Beaumes-de-Venise à un fuchsia enflammé, me paraissait comme un raccord proche d'un voyage qui avait surtout servi à aiguiser mon appétit.

BARRE LATÉRALE: QUE VOIR EN APRES-MIDI À AVIGNON

Elle est surtout connue pour son pont, mais je ne me lasse pas d'Avignon, car peu de petites villes de France sont aussi généreusement dotées. Entouré des remparts les mieux conservés de France et couronné par le Palais des Papes, domicile des papes français du XIVe siècle, c'est un spectacle impressionnant. Ajoutez à cela une poignée de musées de classe mondiale, l'incomparable Festival de théâtre d'Avignon et une scène gourmande enviable et, eh bien… Vous voyez ce que je veux dire.

Les amateurs de vins devraient se rendre directement au Carré du Palais, où toutes les grandes appellations de la Vallée du Rhône se déclinent à la bouteille ou au verre, accompagnées de repas ou de délicieuses petites assiettes de fromage ou de charcuterie. Quelques semaines de repas au restaurant n'épuisent pas les options gastronomiques ici et le marché alimentaire central des Halles d'Avignon, qui déborde, inciterait quiconque à louer une ferme et à dîner à la maison.